Папулярныя Пасты

Выбар Рэдакцыі - 2019

Вадаправод на прысядзібным участку

Прылада вадаправода на прысядзібным участку - найпершая неабходнасць, бо менавіта ён забяспечвае бесперабойную і своечасовую падачу вады, як для паліву расцёр, так і для піцця.

У садаводчым таварыстве (або дачным кааператыве) магістральныя трубаправоды агульнага карыстання знаходзяць ў падпарадкаванні ўсіх яго членаў. Таму абавязкі па забяспечана кожнага ўчастка вадой бярэ на сябе арганізацыя.
А далей правядзеннем персанальнага паліўнае трубаправода ужо павінен заняцца гаспадар участку. Гэта не вельмі нажное справу, і адужаць яго можа кожны. Парадак пракладання труб на ўчастку залежыць ад спосабу паліву. Пра гэта чытайце ў раздзеле "Спосабы палiва". У гэтай жа чале даюцца агульныя рэкамендацыі.

Найлепшым на прысядзібным участку, без сумневу, з'яўляецца вадаправод з пластыкавых або нержавеючых, сталёвых труб. І хоць такі вадаправод каштуе нятанна, але ён хутка акупляецца, таму што не ўзнікае неабходнасці i штогадовых рамонтных працах.
Аднак не ва ўсіх садоўнікаў маюцца сродкі на тое, каб правесці на ўчастку новыя, добрыя трубы. Нярэдка ў справу ідзе, што ёсць пад рукой. Звычайна гэта старыя трубы, часам і з хамутамі, якія выкарыстоўваліся ранейшым гаспадаром ўчастка.
Пры мантажы трубаправода са старых труб могуць узнікаць некаторыя цяжкасці. Першая - складанасць у разборцы газавых злучэнняў. Нярэдка на іх нарастае іржа або маецца шматгадовы пласт фарбы. У гэтым выпадку трэба скарыстацца нагрэвам. Для нагрэву звычайна ўжываецца газавая гарэлка ці паяльная лямпа. Пажадана, каб ўшчыльненне выгарала з усіх бакоў, таму трэба па магчымасці паварочваць трубу падчас нагрэву. Затым варта вырабіць некалькі удараў малатком па фітынгаў і па трубе, пазбаўляючыся, такім чынам, ад акалінай і падгарэлай часціц ўшчыльнення.
Калі вадаправод будзе сабраны, неабходна прыняць меры па яе абароне ад розных фактараў: перападаў тэмпературы, атмасферных ападкаў, карозіі. Найлепшым варыянтам будзе ўстаноўка сабранага трубаправода на металічныя апоры з некаторым прыпадыманне яго над зямлёй.
На зіму варта зліваць ваду з сістэмы, каб пазбегнуць разрываў труб. Каб зрабіць гэта было прасцей, усе галінкі вадаправода павінны мець нахіл у кірунку выпускных вентыляў.
Калі для пракладкі выкарыстоўваюцца звычайныя металічныя трубы, іх варта пакрыць фарбай. Гэтая простая працэдура ў некалькі разоў падоўжыць тэрмін службы вадаправода. Трубы на прысядзібным участку фарбуюць выключна алейнымі фарбамі, ачысціўшы папярэдне іх паверхню ад іржы.
Пры выкарыстанні для вадаправода ацынкаваных труб афарбоўваюць толькі тыя месцы, дзе адсутнічае цынкавае пакрыццё (напрыклад, разьба). Металічныя вадаправоды маюць вялікі тэрмін службы, які пры адпаведным сыходзе яшчэ больш павялічваецца.

У адрозненне ад металічных трубаправодаў, якія і каштуюць даражэй, і ўсталёўваюцца складаней, "мяккі" трубаправод не запатрабуе вялікіх матэрыяльных выдаткаў і адмысловага інструментара. Замест труб у гэтым трубаправодзе можна выкарыстоўваць звычайныя гумовыя шлангі, але пераважней выбраць армаваныя, так як яны могуць вытрымліваць вялікі ціск вады.
Злучэнне шлангаў паміж сабой ажыццяўляюць з дапамогай фітынгаў (трубкі, траякі, згоны, хамуты)

Злучэнне гумовага вадаправода: 1 - вентыль; 2 - перахаднік; 3 - трайнік; 4 - хамут; 5 - шланг

Каб зберагчы гумовы вадаправод ад пагібельнага ўздзеяння сонечных прамянёў, а такім чынам, падоўжыць тэрмін яго службы, лепш закапаць яго ў зямлю на глыбіню 20-30 гл.
Пажадана выкарыстоўваць такі вадаправод толькі на працягу паліўнае сезону, а на зімовы час разбіраць яго і захоўваць у памяшканні з тэмпературай не ніжэй 0 ° С. Найбольш зручны для гэтага месца - дачны склеп.

У глебах з залішняй колькасцю вільгаці расліны не могуць ўмацавацца і пракрасціся да пажыўным рэчывам, так i -як глыбіня залягання каранёў абмяжоўваецца некалькімі сантыметрамі павярхоўнага пласта. У гэтым выпадку пры засваенні зямельнага ўчастка неабходна правесці дрэнаж - асушэнне глебы з дапамогай траншэй ці труб.
Прылада дрэнажнай сістэмы - працэс працаёмкі і складаны, да таго ж ён патрабуе немалых выдаткаў.
Спачатку трэба з дапамогай спецыяльных прыбораў вызначыць рэльеф і ўзровень грунтавых вод. Калі глеба на ўчастку гліністая, а ўзровень грунтавых вод высокі, дрэнаж проста неабходны. Эфектыўнае асушванне ўчастка немагчыма без глыбокага (не менш за 1 м) вулічнага кювета. Скід вады павінен рабіцца ў бок ухілу рэльефу. Такі кювет прыкметна зніжае ўзровень грунтавых вод на прылеглай тэрыторыі. Не ўзнікае асаблівых праблем з асушваннем участкаў з выразна выяўленым ухілам па кірунку да вуліцы ці ад яе. У гэтым выпадку для затрымання талых і ліўневых вод накіраваньня іх у патрэбны бок капаюць вадасцёкавыя канавы.
Калі ўчастак мае ўхіл у бок вуліцы, неабходна вырыць папярочную канаву перад отмосткой дома (каб затрымаць ток вады ад гароду) і падоўжную канаву (для выкіду вады ў вулічны кювет).
Калі ж ўчастак мае ўхіл па кірунку ад вуліцы, капаюць папярочную канаву ўздоўж агароджы, а падоўжную - да гароду. Такім чынам, градкі трэба разбіваць папярок кірункі ўхілу.
Памятаеце, што вадасцёкавыя канавы абараняюць глебу ад пераўвільгатнення толькі пры багатых ападках і раставанні снегу.
Дрэнажную сістэму на раўнінным участку можна стварыць наступным чынам: У самым нізкім месцы ўчастка ўздоўж плота варта вырыць канаву даўжынёй 2 м, глыбінёй не менш за 1 м і шырынёй 50 см. Выкапана зямлёй трэба засыпаць нізінныя месцы на ўчастку. Канаву напаўняюць будаўнічым смеццем, камянямі і гаспадарчымі адыходамі. Калі яна апынецца запоўненай да ўрадлівага пласта, капаюць іншую канаву з такімі ж памерамі, як і першая. Выкапанай глебай пакрываюць канаву, запоўненую адходамі, а таксама засынаюць ёю нізіны.
Асушванне глебы можна вырабляць і з выкарыстаннем дрэнажнага студні. Яго майструюць, калі адсутнічае вадасцёк, далучаецца да агульнай дрэнажнай сістэме.

Схема сцёку вады: а - ўхіл рэльефу ў напрамку вуліцы:
1 - вадасцёкавая канава; 2 - агароджа; 3 - вулічны кювет; 4 - дрены; 5 - калектар; 6 - ўхіл рэльефу ў напрамку ад вуліцы: 1 - вадасцёкавая канава; 2 - градкі агарода; 3 - дрен; 4 - басейн-вадаём; 5 - калектар

Робяць дрэнажны калодзеж наступным чынам. Спачатку капаюць яму глыбінёй не менш за 2 м. Яе дыяметр складае 1-2 м (у залежнасці ад памеру асушваць ўчастка). Якія ўтварыліся сценкі абкладваюць цаглінамі, якія не трэба змацоўваць растворам. У гэтым выпадку вада будзе прасочвацца скрозь іх. Затым дрэнажны калодзеж запаўняецца бітай цэглай ці бутавага каменя, а зверху засынаецца пластом торфу і зямлёй для папярэджання заиливания.

Дрэнажны калодзеж. Схема кладкі труб

Ганчарны дрэнаж. Гэта сістэма доўгіх пластмасавых або кароткіх гліняных секцый труб. Іх укладваюць упрытык і засыпаюць у траншэях, якія служаць для збору і адводу вод. Трубы цэнтральнай галіны сістэмы, якая ідзе да дрэнажнай калодзежа, у дыяметры складаюць 10 см, а бакавыя - 7,5 см. Яны злучаюцца з цэнтральнай пад кутом 60 °. Каб месцы стыку не засмечвайце, іх затуляюць керамічнымі пліткамі.
Траншэі для ганчарнага дрэнажу павінны быць глыбінёй 0,5-1 м і шырынёй 0,3 м. Пры іх выкопванні верхні і падглебавы пласты зямлі размяшчаюць асобна. На дно траншэі ўкладваюць пласт буйнага жвіру (5 см), на яго - трубы, якія зверху засынаюць жвірам. Па-над жвіру кладуць верхні пласт зямлі.
Як паскладаць бакавыя дрэнажныя трубы - залежыць ад тыпу глебы. Калі глебы гліністыя, адлегласць паміж трубамі павінна быць карацей, чым на пяшчаных (адпаведна 4,5 і 12 м).
Цагляны дрэнаж. Гэты спосаб асушэння выкарыстоўваецца звычайна на невялікіх участках.Па даўжыні ўчастка капаюць траншэю, якую накіроўваюць да дрэнажнай студні. Яе запаўняюць на палову аб'ёму бутавага каменя ці бітай цэглай, а зверху ўкладваюць пласт жвіру і верхні пласт глебы.
Дрэнаж цвёрдых штучных паверхняў. Прысядзібныя ўчасткі ў выніку моцнага дажджу могуць стаць непраходнымі, калі адсутнічае сцёк. Каб забяспечыць сцёк вады, пры бетанаванні або асфальтаванні якой-небудзь террито-ўчастка неабходна прадугледзець невялікі ўхіл. Ён забяспечыць адток вады ў вадазборных канаву або дрэнажны калодзеж. Можна правесці і схаваны вадасцёк, напрыклад ва ўнутраным дворыку або пад дарожкай. Для гэтага палоўкі керамічных труб укладваюць з малым перакрыццем рэшт цэнтры ўчастку, натуральна, надаючы нахіл у бок усходу. Каб забяспечваўся сцёк вады, у цэнтры пакідаюць елка ў 1,5 гл.
Праводзіць асушванне зямельнага ўчастка можна і камбінаванымі прыёмамі. Напрыклад, выкарыстоўваючы дрэнажную сетку і ўздым узроўня зямлі на ўчастку за кошт падсыпкі прывазнога грунта. Нядрэнна павышае влагоёмкость глебы, пры гэтым, не заболачивая яе, рэгулярнае ўнясенне перапрэлага лісця, кампоста або торфу. Таксама на ўчастку з падвышанай ўвільгатненне глебы можна пасадзіць вільгацелюбівыя расліны і дрэвы!

Садоўнікі нярэдка выкарыстоўваюць ручаі, сажалкі і іншыя натуральныя вадаёмы ў якасці крыніц водазабеспячэння. І гэта цалкам мэтазгодна і апраўдана, асабліва ў пачатку вегетацыйнага перыяду, так як ваду для паліву з такой крыніцы можна браць у любы час, прычым у патрэбнай колькасцi. Таксама крыніцамі водазабеспячэння могуць служыць студні і вадаёмы, створаныя штучна. Больш падрабязна пра гэта мы раскажам ніжэй.

На прысядзібным участку можна зрабіць найпросты вадаём "Прылада якога не складзе вялікай працы. Для яго збудавання не спатрэбяцца дарагія матэрыялы, трэба будзе толькі назапасіцца пяском або глінай, руберойдам або поліэтыленавай плёнкай, а таксама дробнай друзам.
Пачынаюць прылада вадаёма з таго, што выкопваюць катлаван з пакатымі берагамі дыяметрам 1 м і больш і глыбінёй 50-70 см. На яго дно пластом 15 см трэба абкласці як заўжды, пакамечаны гліну, затым з дапамогай вады яе варта загладзіць і даць ёй падсохнуць. Затым ўкладваецца другі пласт (15 см) гліны, зверху пакрываюць пластом дробнага друзу, а пасля гэтага ўтрамбоўваюць.
Існуюць і іншыя спосабы збудаванні штучнага вадаёма, напрыклад: з выкарыстаннем руберойда або поліэтыленавай плёнкі. Іх рассцілаюць ў некалькі слаёў на пясок (10 см) і зверху насыпают дробную друз пластом 10 см. Калі гэты вадаём мае невялікі памер, побач з ім можна задаволіць кропельніцу, што, несумненна, надасць яму дэкаратыўны выгляд.

Кропельніца побач з вадаёмам

Кропельніца вырабляецца з вадаправоднай трубы з кранам; з дапамогай якога будзе рэгулявацца паступленне вады ў вадаём.
Калі дазваляе месца, на лецішчы можна самастойна ўладкаваць і дэкаратыўны сажалка. Зрабіць яго не складзе вялікай працы. Для збудавання такога сажалкі спатрэбіцца наступнае: воданепранікальныя матэрыялы (напрыклад, гліна ці бетон з адпаведнай дабаўкай, якая павялічыць воданепранікальнасць бетону), дрэнажныя трубы і галька.
Такім чынам, ўчастак пад сажалка адведзены і яго форма абраная. Пачаць прылада сажалкі варта са зняцця верхняга ўрадлівага пласта глебы ў адпаведнасці з яго будучай формай. Пасля га ў грунце неабходна зрабіць паглыбленне (яно павінна на-1минать чару), дадаўшы да патрабаванай глыбіні таўшчыню дна оло 10см).
Атрыманае дно будучага сажалкі варта апэцкаць воданепранікальным матэрыялам. Калі выкарыстоўваецца гліна, яе трэба ўкладваць у два пласта, пры гэтым старанна ушчыльняючы. Калі ж выкарыстоўваецца бетон, а плошча сажалкі перавышае 3-4 кв. м, яго абавязкова трэба армаваць {абкласці ў яго некалькі сталёвых стрыжняў, або драцяную сетку) .Бетон, як і гліна, ўкладаецца ў два пласта,
Пры прыладзе дэкаратыўнага сажалкі спатрэбяцца дренажныё трубы. Іх укладваюць у гліну або бетон.
Калі дно сажалкі будзе гатова, неабходна размеркаваць на ім пласт галькі, трохі ўціснуўшы яе ў свежеуложенный пласт гліны або бетону.
Напаўненне сажалкі вадой можа ажыццяўляцца як па канаве, якая адыходзіць ад вадацёку (калі такая маецца), так і вадаправодным трубах. Але пры любым спосабе напаўнення лепш, калі сажалка будзе праточны. У гэтым выпадку водаабмен ім будзе пастаянным.
Трубаправод, які адводзіць ваду з сажалкі, лягчэй за ўсё вырабіць з цвёрдых пластыкавых труб, якія маюць дыяметр прыкладна 30 мм. Такі трубаправод праслужыць вельмі доўга і не 'будзе патрабаваць Пастаяннага рамонту.
Перад злучэннем пластыкавыя трубы варта надрэзаць, выкарыстоўваючы для гэтага пілку. Затым трубы можна злучыць альбо склеіўшы іх, альбо нагрэў над адкрытым агнём. Таксама неабходна задаволіць выпускны затвор. Гэта робіцца так, каб адтуліну трубы было трохі пашыранае (накшталт варонкі). Яго затым затыкаюць гумовым коркам.
Можна па перыметры сажалкі пасадзіць вільгацелюбівыя расліны. Для гэтага трэба выкапаць вакол сажалкі паглыбленне і запоўніць яго урадлівай глебай.

З дапамогай бурэння можна дакладна вызначыць глыбіню і магутнасць ваданоснага пласта. Хуткасць праходжання свідрам знаходзіцца ў залежнасці ад цвёрдасці мінаных парод. Пароды бываюць:

  • мяккія (мел, пясок, гліна, сумесь з пяску і жвіру);
  • сярэдняй цвёрдасці (вапнякі, гліністыя сланцы, пяшчанікамі);
  • цвёрдыя (цвёрдыя вапнякі, пяшчанікамі).

Пры правядзенні бурыльныя работ пажадана скарыстацца паслугамі спецыялістаў. Але, калі ўсё ж вамі прынята рашэнне бурыць свідравіну без старонняй дапамогі, паставіцца да гэтага мерапрыемства варта вельмі сур'ёзна.
Свідравіну варта размяшчаць перпендыкулярна да кірунку патоку падземных вод. Каб палегчыць бурэнне свідравіны ложечным свідрам ў сухіх і шчыльных грунтах, у яе варта перыядычна заліваць 1-2 л вады. Пры вязкай і шчыльнай пародзе ложечный свідар мяняюць на змеевиковый, але пасля заканчэння бурэння змеявіком варта абавязкова яшчэ раз прасвідраваць свідравіну ложечным свідрам.

Для розных парод, ужываюць або вярчальны бурэнне, ці ўдарнае бурэнне на штангах і канатах. Натуральна, што наканечнікі для бурэння неабходныя розныя.
Прамысловасцю выпускаецца свідравальна-помпавая ўстаноўка БН-3, якая ўкамплектавана наборам абсталявання для бурэння свідравін і мантажу ў іх поршневых помпаў.
Абслугоўваюць гэтую ўстаноўку два чалавекі. Хуткасць свідравання - 2 м у гадзіну.
Бурэнне свідравіны (глыбінёй да 30 м, дыяметрам 105 мм) вырабляецца двума шлямбур: спачатку кароткім, потым доўгім. Першым паглыбляюць глебу да 1 м, а затым у атрыманую паглыбленне ставяць стойку. Для надання ўстойлівасці яе Неабходна замацаваць у металічнай апорнай пліце, якая павінна размяшчацца над паглыбленнем.
На ўмацаванай стойцы мантуюць ролік, а таксама маховым кола з тросовым барабанам.
Трос трэба злучыць з ударнікам.
Затым бубнач, падняты тросам, рэзка скідаюць, заганяючы шлямбур ў зямлю. Які трапіў у шлямбур грунт падымаюць на паверхню, пасля чаго працягваюць бурэнне.
З з'яўленнем ваданоснага пласта свідравіну варта бурыць далей з дапамогай желонки, чысцячы ніжнюю частку свідравіны ад жвіру, пяску і інш.
Пасля апрацоўкі свідравіны желонкой прыступаюць да ўсталёўкі обсадных труб. Звычайна прымяняюцца сталёвыя муфтовые або электросварные трубы. Агульная іх даўжыня - 21м пры даўжыні асобных звёнаў 1-2-4 м.
Затым прыступаюць да мантажу помпы. Яго всасывать частка апускаюць у ваданосны пласт, а над ёй размяшчаюць шланговый поршневай помпа. Падача помпы 1-1,5 куб. м у гадзіну, вышыня ўздыму вады - да 40 м, магутнасць электрарухавіка - 1 кВт .; Калі няма электрычнасці, варта ўжываць ручную качалку.
Свідравіну звычайна абсталююць фільтрам, каб засцерагчы яе ад траплення часціц грунту з ваданоснага пласта. Тып і канструкцыю фільтра выбіраюць у залежнасці ад ваданоснай пароды.

Нават калі на прысядзібным участку маецца сістэма цэнтралізаванага водазабеспячэння, калодзеж ўсё роўна не стане лішнім.Ён можа быць шахтавым або трубчастым ў, залежнасці ад глыбіні ваданоснага пласта, а таксама матэрыяльных магчымасцяў таго, хто вырашыў ім абзавесціся.
Каб вызначыць, які выгляд калодзежа найбольш прымальны для вашага ўчастка, неабходна высветліць, на якой глыбіні залягае ваданосны пласт.
Пры будынку студні на прысядзібным участку абавязкова трэба ўлічваць яго месцазнаходжанне. Ён ні ў якім разе не павінен знаходзіцца побач з памыйнай ямамі, туалетамі, каналізацыяй, пабудовамі для жывёлы. Адлегласць паміж імі і калодзежам па санітарным патрабаванням не павінна складаць менш 30-40 м.
Таксама трэба памятаць пра тое, што для падтрымання студні ў належным стане яго трэба рэгулярна і своечасова чысціць і праводзіць неабходны рамонт.
Самым прыдатным перыядам для капання калодзежа з'яўляецца ранняя восень. Гэта менавіта той час, калі ўзровень грунтавых вод найбольш нізкі;

Шахтавыя калодзежы будуюцца, калі глыбіня залягання ваданоснага пласта невялікая - да 20 м. Для выкачванне вады з шахтавых калодзежаў прымяняюцца электрапомпу цэнтрабежнага або вібрацыйнага тыпу. Таксама не перашкодзіць зладзіць журавель, якім можна будзе карыстацца ў выпадку паломкі помпы.
Зруб калодзежа (папярочны перасек 1 X 1м, 1,25 X 1,25 м, 1,5 X 1,5 м) у залежнасці ад глыбіні робяць з бярвення дыяметрам 12-18 гл і заглыбляюць у ваданосны пласт на 1,5-2 м. для надводнай часткі шахтавага калодзежа падыдзе хвоя, а для ніжняй - дуб, вяз, алешына, якія не аказваюць уплыву на смак і пах вады. Вянкі вырабляюцца папярэдне з абавязковай падганяннем бярвення і обтеской на плоскасць унутранага боку. Яны падганяюцца у пазу па гарызанталі, па вертыкалі злучаюцца ўстаўнымі дубовымі шыпамі, а ў кутах - у "касую лапу".
Зборка зруба - пачатковы этап будаўніцтва студні. Пасля яе вырабляюць разметку шахты і глінянага замка. Затым да глыбіні 1-1,5 м вымаюць грунт, змяшчаюць у шахту сабраны зруб, усталёўваюць трыногу з паліспаста і робяць водатрывалым замак з гліны, які мае глыбіню і шырыню каля 1 м. Гліну варта ўтрамбаваць.
Далей капаюць шахту, з усіх бакоў паступова выбіраючы грунт на таўшчыню вянка і падводзячы бярвёны новых вянкоў. Прыціскаюць іх адзін да аднаго часовымі клямарамі.
Каб сценкі шахтавага калодзежа ня перакошваецца і ня разрываліся, праз кожныя 5 вянкоў два паралельных ніжніх бярвёны робяць даўжэй на 20 см з кожнага боку. Канцы такіх бярвення кладуць у гнязда, праведзеныя ў сценках шахты.

Для таго каб зрабіць студню з маналітнага бетону, неабходна спачатку вырыць шахту. Затым у ёй усталёўваюць дзве апалубкі: адна - уздоўж сцен шахты, іншая - на некаторай адлегласці ад першай. У які ўтварыўся паміж апалубка прамежак заліваецца бетон. Яго трэба пакінуць у апалубцы да поўнага высыхання.
Пры вырабе цэменту выкарыстоўваецца портландцемент аркі 400, пясок, запаўняльнік (жвір або друз) і вада. Суадносіны частак павінна быць наступным: 1: 2: 3: 0,5.
Спачатку цэмент неабходна змяшаць з пяском у растворныя скрыні, затым трэба заліць ваду і з дапамогай рыдлёўкі старанна ўсё змяшаць. Запаўняльнік змочваецца вадой і дадаецца у атрыманы раствор.
Бетон ўкладваецца пластамі 15 см і ўшчыльняецца да з'яўлення цэментавага малака. Каб бетон добра зацвярдзеў, неабходна на працягу 7 дзён пракладваць яго вільготнымі пілавіннем або мешкавінай, якія трэба змочваць вадой некалькі разоў на працягу дня.

Калодзеж дадзенага выгляду знаходзіць прымяненне на участках, дзе ўзровень залягання грунтавых вод не сягае глыбока - да 9 м.
Такі калодзеж нашмат танней шахтавага, і збудаваць яго значна прасцей. Несумнеўным яго годнасцю з'яўляецца і тое, што вада ў ім не застойваецца і ня забруджваецца. Обсадные трубы, прызначаныя для ўмацавання сценак свідравіны, у дробны трубчасты калодзеж можна не ўстаўляць.
Калонка з поршневым помпай, водоподъемная сталёвая газавая труба (дыяметр 30-50 мм) і фільтр - гэта складнікі дробнага трубчастага калодзежа.
Вырабіць помпа можна з металічнай бясшвоўнай трубы (дыяметр 90 мм), якая мае даўжыню 45 см. Таксама абавязкова спатрэбяцца: кранштэйны для мацавання трубы, 3 патрубка з сталі, дзяржальня, 4 фланца, гума для клапанаў і пракладак паміж фланцамі, штанга з сталі або латуні , якая мае дыяметр 16 мм і даўжыню 80 см, а таксама крапежныя дэталі.
Поршневай помпа можа падымаць ваду з глыбіні 5-6 м і падаваць яе на вышыню 4-5 м. Дзейнічае ён наступным чынам.
Калі штанга рухаецца ўверх, верхні гумовы клапан прыціскаецца да корпуса цыліндру, а ніжні тым часам адкрываецца і прапускае ваду. Калі ж штанга рухаецца ўніз, ніжні клапан прылягае да фланца, зачыняючы адтуліну для выхаду вады праз трубу, у той час як у верхняга клапана адгінаюцца краю гумавай пракладкі да шайбы. Праз адтуліны шайбы і праходзіць вада.
Наступнае рух поршня ўверх выклікае адкрыццё ніжняга клапана, пры гэтым верхні прылягае да сценкі цыліндру. У выніку вада паступае ў водоподъемную трубу, і новая яе порцыя падаецца знізу ў цыліндр. Праводзячы апрабаванне помпы, варта абавязкова заліць цыліндр вадой.
Мацаванне помпы да фланца трубы ажыццяўляецца балтамі (12 мм), дэталяў поршня на штанзе - гайкамі, металічнай штангі - Болцікаў (6 мм).
Труба для пад'ёму вады складаецца з адрэзкаў труб даўжынёй 1,5 м з разьбой. Злучэнне труб ажыццяўляецца з дапамогай муфт.
Важная дэталь трубчастага калодзежа - фільтр.
У яго функцыі ўваходзіць забеспячэнне паступлення вады без прымешак дробных часціц грунту, таму яго размяшчаюць у пласце ваданосных пяскоў або жвіру.
Добрая праца фільтра шмат у чым залежыць ад сеткі. Напрыклад, сетку з дробнымі адтулінамі прыходзіцца часта вымаць з свідравіны для таго, каб яе прачысціць, так як засмечаных такой сеткі пяском адбываецца вельмі хутка.
Існуюць некалькі разнавіднасцяў сетак, якія выкарыстоўваюцца ў фільтрах. Яны адрозніваюцца спосабам пляцення: простае квадратнае, киперное, галунамі. У гравійных і крупнозерністой пяску знаходзяць прымяненне фільтры з сеткамі квадратнага і киперного пляцення. А ў дробна - і среднезернистых пясках выкарыстоўваюцца сеткі галунамі пляцення.
Калі фільтр правільна усталяваны ў свідравіне, ён павінен прапускаць пясок толькі ў момант пробнай гайданкі. Прычым мутнасць вады павінна паступова зніжацца, а ў далейшым пясок у вадзе павінен наогул адсутнічаць. Наяўнасць пяску ў вадзе кажа пра тое, што сетка мае вельмі вялікія адтуліны.
Часам, каб абараніць фільтр ад пашкоджанняў, на сетку апранаюць трубку з нержавеючага металу з адтулінамі для пропуску вады. У гэтым можа ўзнікнуць неабходнасць, калі трубчасты калодзеж не апускаюць у загадзя падрыхтаваную свідравіну, а забіваюць у шчыльны грунт. Калі фільтр у працэсе эксплуатацыі засмеціўся пяском, яго неабходна дастаць і ачысціць. Пры ачыстцы калонку труб трэба круціць злева направа заціскной хамутом і за ручкі прыўздымаць ўверх.

Фільтр: 1 - муфта; 2 - дрот; 3 - сетка; 4 - наканечнік
Дробныя трубчастыя студні звычайна ладзяць шляхам забіўкі ў мяккіх грунтах, дзе няма галькі, друзу і інш. Калі прынята рашэнне скарыстацца гэтым спосабам, лепш рабіць гэта вясной, бо менавіта ў гэты перыяд глеба добра увлажнена, а значыць, лёгка паддаецца забіўцы.
Таксама ў мэтах ўвільгатнення глебы можна папярэдне месца забіўкі паліць вялікай колькасцю вады. Але толькі ў сухую пару года, калі ўзровень вады мінімальны, можна правільна ўлічыць магчымае змяненне ўзроўню вады ў трубчастым калодзежы.
Такім чынам, месца для студні падрыхтавана. Зараз неабходна вырыць шурф памерам 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа робяць невялікі прыямак. Далей вадаправодную трубу далучаюць да фільтра, а затым на яе апранаюць металічную бабу масай у 2-3 разы больш, чым маса трубы разам з фільтрам.
Потым на трубе мацуюць з дапамогай нітаў металічны хамут на адлегласці 1 м ад фільтра. Другі хамут з ​​двума блокамі мацуюць на адлегласці 2 м ад фільтра. У цэнтры шурфа вертыкальна усталёўваюць трубу.
Пасля гэтага шурф засынаюць грунтам, які варта ўтрамбаваць. Затым канцы вяроўкі, перакінутай праз блокі, мацуюць да бабы і прыступаюць непасрэдна да забіўцы. Бабу падымаюць за вяроўку уверх і скідаюць. Пад дзеяннем сваёй вагі баба ўдарае па хамут і заглубляются трубу ў грунт. З заглыбленнем трубы хамуты паступова перамяшчаюцца ўверх.
Толькі калі фільтр апынецца ў ваданосным пласце, забіўкі спыняюць. Затым варта далучыць помпа да пакінутаму на паверхні глебы канца трубы. І толькі пасля гэтага вырабляюць пробную адпампоўку вады з мэтай ачысткі фільтра ад пяску.

Гэты калодзеж збудаваць без пэўных навыкаў і значэнняў нялёгка.
Такія студні звычайна выкарыстоўваюцца тады, калі глыбі-залягання ваданоснага пласта звыш 20 м. Трубчасты калодзеж ўяўляе сабой буравую свідравіну, сценкі якой замацаваны вадаправоднымі обсадной трубы. Іх даўжыня складае 4-6 м. Злучэнне труб ажыццяўляецца з дапамогай муфт.
Калі глыбіня студні вялікая, у яго апускаюцца некалькі труб, дыяметр якіх знаходзіцца ў прамой залежнасці ад глыбіні залягання і магутнасці ваданоснага пласта, а таксисе дыяметра фільтра і помпы.
Ўдарнае бурэнне, якое звычайна ўжываюць на сярэдніх і цвёрдых пародах, можна праводзіць на штанзе і на канаце. Канатная бурэнню аддаецца перавага ў тым выпадку, калі глыбіня студні вялікая.
Спачатку неабходна выкапаць шуфт, над якім усталёўваюць трыногу і падвешваюць шлямбур (свідравой інструмент) на сталёвым тросе, перакінутай праз блок.
Трымаючы свідравой інструмент вертыкальна, апускаюць яго на дно шуфта. Ударнік накіроўваюць на корак, умантаваную ўнутры шлямбура. Пад цяжарам сваёй вагі бубнач з сілай б'е па корку, тым самым, прымушаючы наканечнік шлямбура ўрэзацца ў грунт. Зрабіўшы 5-10 удараў, неабходна ачысціць наканечнік ад грунту. Для гэтага шлямбур трэба падняць на паверхню.
Дабраўшыся да ваданосных пяскоў, трэба апусціць у свідравіну вадаправодныя обсадные трубы. Далей бурэнне працягваецца з выкарыстаннем желонки.
Пры дастатковай магутнасці ваданоснага пласта бурэнне свідравіны спыняюць. Вызначыць магутнасць ваданоснага пласта можна па рэзкага павышэння ўзроўню вады ў свідравіне.
Калі ж ваданосны пласт мае малую магутнасць, то яго праходзяць желонкой. Обсадные трубы пры гэтым апускаюць да водатрывалым пласта. Каб дасягнуць больш магутнага ваданоснага пласта, выкарыстоўваюць для далейшага бурэння шлямбур меншага дыяметра. Шуфт, пасля таго як скончана бурэнне, запаўняюць грунтам і ўтрамбоўваюць. Зараз можна прыступаць да ўсталёўкі помпы ў свідравіне. Але перад гэтым варта да ніжняй частцы цыліндру помпы далучыць всасывать трубку (3-4 м даўжынёй) з фільтрам. Далей, каб заладзіць зазор паміж сценкамі обсадной трубы і фільтрам, трэба пад муфтай фільтра наматаць пяньку. Вакол трубчастага калодзежа ладзяць гліняны замак, а таксама отмостку.

Обсадные трубы для калодзежаў, асабліва глыбокіх, лепш выкарыстоўваць сталёвыя, так як яны не толькі надзейней іншых, але і лягчэй злучаюцца. Обсадная труба складаецца з асобных звёнаў. Іх даўжыня складае 2-4 м. Для злучэння сталёвых звёнаў прымяняюцца рэзьбавыя муфты або зварка.
Які спосаб злучэння звёнаў выбраць, залежыць ад дыяметра трубы. Так, трубы, якія маюць ўнутраны дыяметр 50 мм, прасцей злучыць муфтамі, а трубы дыяметрам 100 мм і больш - зваркай.
Каб злучыць звёны обсадной трубы з дапамогай зваркі, неабходна нарэзаць трубу на асобныя звёны (2 ^ 3 м даўжынёй) кіслародным разаком. Лінію разрэзу варта рабіць з мысиком. Гэта трэба для таго, каб пры зварцы палегчыць цэнтраванне, а таксама, каб стык не меў вялікіх зазораў. Кожны разрэз абавязкова пазначаецца фарбай.
Цэнтраванне звёнаў перад зваркай ажыццяўляеце з дапамогай кандуктара з двух куткоў ці трох сталёвых накладак, якія варта прыварыць да штангах. Гэта надасць трываласць злучальныя шве.
Калі няма зваркі або выкарыстоўваецца не сталёвая обсадная труба, можна вырабіць злучэнне звёнаў сталёвымі накладкамі на нітах. Шырыня накладак - 15-30 мм, даўжыня - 100-200 мм, таўшчыня - 6-9 мм. Вузкія абзы накладак варта зразаць пад кутом 30 °. Гэта неабходна для таго, каб за ўнутраныя пракладкі ня чапляўся інструмент, а вонкавыя перашкаджалі праходу трубы праз грунт.
На ўнутраных накладках для крапяжу наразаецца рэ-> ь- £ 4hi Але злучэнне сталёвы або чыгуннай обсадной трубы можна вырабіць і без унутраных накладак. Для гэтага трэба нарэзаць разьбярства непасрэдна ў сценкі.

Для перапампоўкі вады з крыніцы і падачы яе для паліву выкарыстоўваюцца помпы рознага тыпу. Ад правільнага выбару помпы шмат у чым залежыць эфектыўнасць арашэння. На прысядзібных участках звычайна ўжываюцца ручныя поршневыя або электрычныя бытавыя помпы.
Помпа БКФ-4 (ручной поршневай) выкарыстоўваецца на трубчастым і шахтавых калодзежаў. Пры мантажы помпы на трубчастым калодзежы ён усталёўваецца на фланец всасывать трубы і замацоўваецца з дапамогай нітаў. Корпус помпы мацуецца на гайках да дошкі таўшчынёй 5 см, якая знаходзіцца на двух слупах укапаных у зямлю. Неабходна, каб мацавання насоca былі трывалымі.
Максімальная вышыня ўсмоктвання вады для помпы БКФ-4 складае 4,5-5 м.

Схема помпы БКФ-4 на трубчастым калодзежы: 1 -нагнетательная труба; 2 - ручной помпа; 3 - сеткаваты фільтр; 4 - зваротны клапан; 5 - якая ўсмоктвае труба; 6 - заліўная труба
Перад выкарыстаннем помпы неабходна спачатку адкрыць затамкавае камеру і заліць у яе чыстую ваду, прыпадняўшы клапаны. Пры гэтым запоўніцца вадой не толькі камера, але і ўся якая ўсмоктвае труба, аж да зваротнага клапана.
Помпа НРП-50 (ручной поршневай) выкарыстоўваецца на трубчастым і шахтавых калодзежаў, а таксама для падачы вады з вадаёма, размешчанага блізка да ўчастку. Максімальная вышыня ўсмоктвання для гэтай помпы - 5 м.
Насос падае за адзін двайны ход поршня 0,5 л вады. Ход поршня - 300 мм. Даўжыня помпы складае 118 см, шырыня - 20 см, вышыня - 323 см.
Электрапомпа "Кама-3". Ўжываецца на трубчастым і шахтавых калодзежаў, а таксама для плота вады з натуральных крыніц водазабеспячэння, але яго выкарыстанне магчыма толькі пры наяўнасці электрычнасці.
"Кама-3" складаецца з помпы і электрарухавіка, якія злучаныя разам. Помпа працуе пры напрузе ў сеткі 220 В. Магутнасць спажывання энергіі - не больш за 350 Вт.
У камплект помпы таксама ўключаецца прыёмны клапан, камбінаваны ключ, вентыль (для заліўной прылады), запчасткі да помпы і электрарухавіка і інш.
Калі перапампоўванне вады вырабляецца з адкрытага вадаёма, неабходна ахаваць помпа ад забруджвання, для чаго прыёмны клапан варта зачыніць сеткай або змясціць у скрыню.
Таксама трэба зрабіць навес над электрапомпай з мэтай засцярогі яго ад траплення дажджавой вады.
Максімальная вышыня ўсмоктвання помпы складае 7 м. Помпа працуе тым надзейней, чым бліжэй ён размешчаны да вады.
Таму найбольш аптымальнай з'яўляецца схема "паплавок". Вада з дапамогай помпы "Кама-3" можа падавацца ў штучна створаны на ўчастку вадаём, у паліўнае баразны ці ў дождевальные ўстаноўкі.

Схема "паплавок": 1 - прыёмны клапан; 2-насос; 3-пад'ёмнік; 4 - электрапровад; 5 - шланг, 6 - паплавок
Помпа бытавой электрамагнітны НЭБ-1/20. Знаходзіць прымяненне для пад'ёму вады з калодзежаў і свідравін, якія маюць дыяметр 20 гл і глыбіню да 20 м.
Для яго працы неабходна напруга ў сеткі пераменнага току не менш 220 В. Магутнасць энергаспажывання помпы - 220 Вт.
Помпа НЭБ-1/20 ўключаецца ў працу адразу пасля апускання яго ў ваду, без папярэдняй залівання вадой.
Калі няма магчымасці выкарыстоўваць вібрацыйны бытавой помпа (напрыклад, калі трубчасты калодзеж мае невялікі дыяметр), можна падняць ваду з калодзежа з дапамогай паветранага пад'ёмніка - эрлифта.
Эрлифты маюць простую канструкцыю, у іх адсутнічаюць якія рухаюцца часткі, а таму для іх не небяспечна абразіўнае дзеянне пяску з дна калодзежа.

Загрузка...

Пакіньце Свой Каментар